Типичные ошибки в строительстве

Смета

Строительство дома начинается с выделения средств на постройку. Практически все "начинающие застройщики" полагают, что дом им обойдется примерно в ту сумму, которую строительные фирмы указывают в рекламе, как стоимость строительства дома "под ключ". Однако это грубая ошибка. Дом, построенный "под ключ" это коробка, которую можно запереть на замок. Чтобы в доме можно было жить, необходимо отделать его.

Минимальная стоимость отделки сравнима с ценой сооружения дома "под ключ", верхний предел цены этой работы не существует.

Инженерное оборудование зимнего дома и подключение его к коммуникациям (электричество, водопровод, канализация, газ) обойдется примерно в ту же сумму. Таким образом, увидев в рекламе цену понравившегося Вам дома, умножьте ее на три, и тогда Вы получите примерную стоимость стройки.

Разметка

Любая стройка начинается с разметки. К сожалению, далеко не во всех проектах эта процедура описана достаточно подробно. Поэтому перед началом работы необходимо тщательно изучить чертежи и уяснить, какие именно размеры указаны, как основные: размеры по стенам дома или по фундаменту (фундамент часто бывает несколько больше дома)? Размеры по осям, либо внешние размеры, либо внутренние размеры? Ошибка на этом этапе не только приведет к изменению размеров дома, но может исказить весь процесс дальнейшего строительства. Пример. При постройке щитового дома строители "габариты стен по осям" приняли и использовали в качестве внешнего размера фундамента. В результате разместить все панели (щиты) дома на фундаменте не удалось. Пришлось переделывать несколько щитов, что на много сложнее простой сборки щитового дома.Фундамент Одно из основных требований, предъявляемых к фундаменту - однородность. Поэтому грубой ошибкой является сооружение широко распространенного в последнее время в Подмосковье ленточного фундамента "усиленного столбиками". В лучшем случае столбики под лентой не работают, в худшем они удерживают некоторые точки ленты от перемещения при промерзании и пучении грунта, что приводит к разрушению фундамента. Фундамент может быть либо "столбчатым", либо "ленточным". Сочетание - ригель по столбам, возможно только при том условии, что лента - ригель - расположена над землей и воспринимает только вес дома.Гидроизоляция Зачастую недостаточное внимание уделяется гидроизоляции дома от грунтовых, талых и дождевых вод. 

Сырость в доме не только приводит к дискомфорту, но и способствует быстрому разрушению стен: влажный кирпич крошится при промерзании, во влажном дереве размножаются жучки - древоточцы, нижняя обвязка дома быстро сгнивает.

Для защиты дома от грунтовых вод следует проложить гидроизоляцию (стяжка из богатого - 1/3 -раствора + рубероид или стеклоизол) между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной. Под деревянные стены целесообразно положить прокладки (обрезки досок, обернутые рубероидом). Такие прокладки, защищая нижнюю обвязку дома, быстро сгнивают, однако заменить их намного легче, чем нижнюю обвязку.

Талые воды, в зависимости от расположения дома, могут подниматься на 10 - 25 см выше уровня отмостки (грунта). Для защиты от них нижний слой гидроизоляции (фундамент - цоколь) следует располагать немного выше этого уровня.

Отмостка должна защищать фундамент от талых и дождевых вод. Однако выполнять эту функцию она может только при условии, что она лежит на гидроизолирующем слое - утрамбованной глине.

Отмостка, положенная на щебеночнопесочную подушку, не работает, так как по этой подушке вода просачивается к фундаменту.

Кроме того, отмостку надо своевременно ремонтировать. Трещины, которые появляются на ней, способствуют проникновению воды к фундаменту.

Паро и ветроизоляция стен, вентиляция дома

Важность защиты дома от сырости очевидна всем. Ясно, что грунтовые, талые и дождевые воды на земле, которые были упомянуты выше, один из главных источников этой сырости. По мнению неопытных строителей и застройщиков, следующим по важности источником сырости служит дождевая вода и другая атмосферная влага на стенах дома. Однако это не верно. Вполне достаточной защитой от дождя служат свесы крыши и карнизы. Вторым же основным источником сырости в доме являются его жильцы: выделением водяных паров сопровождается приготовление пищи, мытье, стирка и, наконец, просто дыхание человека. Поэтому для каркасных стен обязательна, для стен других типов крайне желательна установка пароизоляции по внутренней поверхности стен для их защиты от влаги, выделяемой жильцами. Наружная поверхность стен нуждается в ветроизоляции, способной пропускать пары воды из стен на улицу. Недопустимо использовать материалы, не пропускающие влагу (сайдинг, листы пластика и т.п.), в качестве наружной обшивки стен, не предусмотрев возможность вентиляции стен. Для снижения влажности внутри дома следует использовать системы форточной и вытяжной вентиляции, печи, камины.

Углы деревянного дома

Рубленые стены можно стыковать в углах 5-ю различными способами:

Первые 3 способа применяются для брусовых стен, причем только 3-ий - в шип, спасает от сквозняков в углах. Добровольно (без специального указания в проекте) строители его никогда не применяют. Последние два способа стыковки углов предназначены для бревенчатых стен. Строители предпочитают рубить углы "в чашку", что увеличивает расход материала на 10%.

Проемы Получившая в последние годы широкое распространение монтажная пена позволяет упростить вставку в проемы окон и дверей:  в прямые проемы стены вставляются коробки, щели заполняются монтажной пеной, и получается, на первый взгляд, надежное соединение. Однако срок службы монтажной пены намного меньше времени жизни дома, поэтому обеспечивать надежность установки оконных и дверных коробок в стену и защиту от продувания должны элементы конструкции дома. В каменном доме это "четверть" - выступ стены в проеме, частично перекрывающий коробку, в деревянном доме - шип, входящий в паз, выбранный в боковых стенах оконных и дверных коробок.. Монтажная пена, пакля и т.п. служат лишь дополнительными уплотнителями проемов.Дымоходы Отопительные приборы - печи и котлы при топке разогреваются, поэтому необходимость изоляции от них сгораемых элементов конструкции дома очевидна. Иное дело кирпичные дымоходы - они даже после длительной топки остаются чуть теплыми, поэтому часто их располагают слишком близко к сгораемым конструкциям дома без должной теплоизоляции последних. Однако следует помнить, что в дымоходах накапливается сажа, которая в один прекрасный день может загореться. При этом труба (дымоход) сильно разогревается, особенно если в ней есть незаметные и не слишком опасные в обычном состоянии микротрещины.

Перегрев трубы может привести к возгоранию слишком близко к ней расположенных конструкций дома.

Конечно, вероятность такого события не велика, однако последствия очень тяжелы: пожарные обычно приезжают, когда сгорит, по меньшей мере, один дом.

Кровли

Наиболее сложной в исполнении является кровля из плоского листового металла. При ее укладке часто встречаются две ошибки. Первая. Используются слишком широкие листы (картины) - шириной более 0,75 м, что приводит к тому, что даже при умеренном ветре кровля начинает "грохотать". При сильном ветре неприятные ощущения гарантированы не только жильцам дома под железной крышей, но и их соседям. Вторая. Некоторые слишком старательные кровельщики на деревянную обрешетку под листы кровли укладывают рубероид. Такая подкладка гарантирует скопление конденсата, причем не только под металлической кровлей, но и под любой другой, правда, в меньшем количестве. Появление конденсата под кровлей ведет к коррозии ее листов, а при попадании влаги на обрешетку - к загниванию последней.

Оптимальным вариантом является укладка кровли непосредственно на обрешетку и устройство холодного хорошо проветриваемого чердака.

При необходимости обустройства теплого чердака пароизоляцию, утеплитель и ветроизоляцию необходимо расположить непосредственно под кровлей. В этом случае приходится использовать сложные и дорогие системы, типа "JUTA", способствующие удалению конденсата из под кровли.