Секреты красоты и долголетия

Наши предки антисептиков и сушильных камер не знали. Но валили лес в строго определенное время, сплавляли по речкам, высушивали под солнцем и ветром... В разных регионах были свои способы «закалки» древесины, борьбы с грибами и короедом, но все они — не для нашего промышленного века, хотя бы потому, что порой занимают годы. Многие секреты плотницких и лесозаготовительных артелей, увы, безвозвратно утрачены. На смену им пришли высокие технологии и химические методы защиты. Но химия химии рознь. Порой производители всевозможных антипиренов, отбеливающих и антисептических составов «забывают» предупредить потребителя о том, что их продукция не слишком полезна для здоровья. В результате мы гордимся тем, что использовали в интерьере натуральную древесину, но при этом не осознаем, что безнадежно отравили ее солями тяжелых металлов и прочей гадостью. Все хорошо в меру.

Для начала заметим: хороший хозяин должен в первую очередь не допускать условий, в которых естественные враги древесины чувствуют себя вольготно и уверенно. Среди этих врагов, в частности, бактерии, грибки, водоросли, насекомые, которые либо питаются древесиной, либо просто содействуют ее разрушению. Чтобы жизнь вредителям деревянных конструкций не казалась медом, в первую очередь требуется соблюдать определенный влажностный режим. Так, в наземной части деревянной постройки желательно поддерживать влажность ниже 20%. Это исключает развитие плесневых и гнилостных грибков. Но если для интерьера загородного дома с печным отоплением и правильно организованной вентиляцией эта проблема не столь остра (а значит, пропитывать стены спальни «химией» не придется), то атмосферные осадки, коими богат наш регион, очень быстро приведут в неприглядный вид домик, обитый сверкающей янтарной свежестью вагонкой.

Однако не всегда справедлива эта формула: чем меньше влаги — тем лучше. При постоянной влажности более 70% вредоносная флора и фауна также в значительной степени утрачивают активность. Благодаря этому до сих пор стоят и Венеция, и некоторые особняки вдоль Фонтанки.

Живые враги

У деревянных конструкций биологических врагов немало — к ним прежде всего относятся различные виды грибов и насекомые... Некоторые из них не так опасны. Например, плесневые грибы вызывают лишь поверхностное окрашивание древесины в сине-зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и другие цвета. Они свидетельствуют об излишней влажности. При этом плесень не ухудшает прочность деревянных конструкций. А вот гниль (ее вызывают главным образом трутовые грибы из класса базидиомицетов) разрушает дерево.

Самый страшный враг дерева — белый домовой гриб. Поначалу он успешно маскируется под обыкновенную плесень, так что узнать его под силу только специалистам. Между тем в определенных условиях белый домовой гриб способен за месяц «скушать» дубовый пол толщиной четыре сантиметра.

Что касается насекомых, то опасаться стоит в первую очередь малого жука древоточца, шахтного древесного жука, домового усача. Следует отметить, что поверхностные червоточины (ходы и отверстия, проделываемые в древесине насекомыми) глубиной до 3 мм не влияют на механические свойства древесины; более глубокие — нарушают целостность древесины и при массовом распространении снижают ее прочность. Кроме того, червоточина может повлечь поражение древесины заболонной гнилью и вызвать заболонную грибную окраску.

Обратите внимание, что большинство вредоносных грибов развивается в местах с застоявшимся воздухом. Поэтому, для того чтобы сберечь древесину, ее необходимо проветривать. Доски, которые сложены штабелями и ждут своего часа на стройке, надо периодически перекладывать. А при проектировании необходимо предусматривать естественную вентиляцию всех помещений и конструкций, включая нежилые подвалы и чердаки. Тогда развитие гриба будет приостановлено, даже если он прижился еще при складировании бревен. И конечно, не обойтись без качественных антисептиков. Именно они защищают деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а часто даже «излечивают» уже пораженные вредителями стены.

Стратегия и тактика

Современные антисептики для древесины принято подразделять на две основные группы. В первую входят антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или некоторых других веществ — фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов. Подобные препараты требуют последующей обработки поверхности (например, лаком) во избежание вымывания, испарения антисептика. Ко второй группе относятся антисептирующие вещества, образующие на поверхности древесины защитную пленку. Дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.

Несмотря на присутствие на рынке антисептиков «высокой степени готовности» (образующих защитную пленку сразу после нанесения), многие специалисты все же рекомендуют использовать системную, поэтапную защиту. В этом случае сначала наносятся антисептический и огнезащитный составы (о нем дальше), затем поверхность обрабатывается внешним влагозащитным составом, например лаком. При этой схеме каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину. А внешний лаковый слой, помимо эстетической функции, создает защитный барьер атмосферной влаге, препятствуя вымыванию состава, и не дает биоцидам испаряться.

Помимо антисептиков, предназначенных для нормальных условий эксплуатации, в магазинах можно встретить также составы для особо «ответственных» участков деревянных поверхностей (испытывающих непосредственное воздействие атмосферной и почвенной воды, контактирующих с грунтом и т. д.). Если препарат предназначен для «тяжелых» условий эксплуатации, производитель обязательно укажет это на этикетке (трудновымываемый антисептик).

И еще одно немаловажное замечание. Каждый антисептик эффективен против конкретных дереворазрушающих болезней. Например, одни биоциды отлично справляются с синевой, хорошо с домовым грибком и весьма посредственно с плесенью.

А другие, напротив, полностью уничтожают плесень, но не могут совладать с остальными биологическими вредителями. Универсальных антисептиков, позволяющих успешно бороться со всеми древесными болезнями одновременно, на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Поэтому постарайтесь как можно подробнее описать продавцу-консультанту свои проблемы, и тогда он посоветует именно тот состав, который наилучшим образом защитит ваш дом от вредителей.

Жидкий пожарный

Помимо плесени, гнили и насекомых, деревянные дома боятся огня. Поэтому, коль скоро вы решили подарить своему коттеджу долголетие, имеет смысл заодно позаботиться и о его защите от пожара. Сегодня для этих целей, как правило, используются специальные пропитки — антипирены, содержащие замедлители горения (фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.); вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени.

Механизм действия противопожарной пропитки можно описать следующим образом. Под воздействием пламени антипирен разлагается на газообразные и твердые продукты. Газообразные забирают у древесины тепло (охлаждают ее) и препятствуют горению, а твердые — образуют на поверхности сплошную пленку, перекрывая доступ кислорода, необходимого для поддержания огня.

При выборе состава нужно обратить внимание, к какой группе защитного действия он относится. Так, антипирены II группы препятствуют только возгоранию, а I группы — обеспечивают более серьезную защиту древесины на всех стадиях развития пожара. Впрочем, учтите, что любая, даже самая качественная, пропитка не может служить панацеей от огня. Использование антипиренов — всего лишь мера пресечения возникновения случайного пожара (вследствие незатушенной сигареты, замыкания электропроводов и др.) и быстрого распространения пламени.

Очень популярны в настоящее время антипирены — огнезащитные составы на основе водных растворов солей борной, фосфорной или кремниевой кислот.

В результате их применения естественная фактура, а также цвет древесины практически не меняются, а ощущение жизни в деревянном доме полностью сохраняется. Зато повышается огнестойкость дерева: дерево не возгорается даже в случае открытого пламени, например если на кухне внезапно воспламенится газ.

Между тем практически любой «противопожарный» состав со временем постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо осуществлять повторную обработку деревянных поверхностей (периодичность такого обновления производитель должен указывать на упаковке). При этом рекомендуется использовать один и тот же огнезащитный состав. Но это идеальный вариант.

Если же аналогичного антипирена найти не удалось, следует поинтересоваться совместимостью нового состава со старым. Лучше всего спросить об этом у продавца либо позвонить по телефону, указанному производителем на упаковке товара.

Тонкости применения

Несколько слов о правилах нанесения препаратов, предназначенных для защиты древесины от вредителей и огня. Для создания качественной защиты обрабатываемую поверхность предварительно следует очистить или отмыть.

Смолистые участки обычно отскабливают либо, если не помогло, обрабатывают растворителем. Плесень удаляют скребком или металлической щеткой и при необходимости обесцвечивают. Раньше для этой цели использовали средство «Белизна», теперь в продаже немало специальных отбеливателей для древесины. Только не забудьте после их применения тщательно промыть поверхность водой и высушить.

Пропитки можно наносить валиком, кистью или пульверизатором. Распределять состав по поверхности нужно вдоль древесных волокон, нанося сплошной слой, с увеличением расхода в тех местах, где ожидается постоянный контакт с влагой и(или) солнечным излучением. Например, торцы пиломатериалов пропитываются до насыщения. Рекомендуется наносить на деревянные поверхности не менее двух слоев пропитки — за счет этого увеличивается долговечность покрытия, причем каждый слой делает покрытие более глянцевым. Для обновления покрытия поверхности достаточно одного слоя. Как и при работе с краской, при обработке больших поверхностей рекомендуется заранее смешать необходимое количество пропитки в одной посуде, дабы обеспечить равномерность тона.

Породы древесины различаются по устойчивости к гниению, а также по-разному пропитываются защитными растворами. К стойким породам относятся сосна, пихта, ясень, ядро дуба и лиственница. А осина, ольха, ядро березы — гниют быстро, а значит, нуждаются в особой защите. Сосна, осина, кедр или ольха пропитываются антисептиками легко, а вот чтобы пропитать ель, лиственницу, ядро березы, дуба, бука, придется постараться.

Не рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности в мороз, в чересчур жаркую или ветреную погоду, а также под прямыми солнечными лучами. Дело в том, что такие погодные условия приводят к уменьшению глубины впитывания состава. В отдельных случаях на поверхности покрытия могут даже возникнуть газовые пузырьки.

Необходимо учитывать, что конечный цвет во многом зависит от качества, шероховатости и пористости поверхности древесины (например, при обработке одним и тем же составом строганой и нестроганой древесины, как правило, получаются разные оттенки).

Понятно, что применять защитные составы следует с умом, чтобы не свести на нет все их полезные свойства. В частности, антисептики нужно пускать в ход, до того как пошла синева или доски на крыльце окончательно сгнили.

Что касается антипиренов, то экономить их не надо — это не декоративное покрытие, а пропитка. К тому же такие составы эффективны только при обработке чистого дерева. При нанесении их поверх каких-либо других покрытий защитные свойства значительно снижаются.