Банная «сосудистая» система

В специализированных изданиях можно найти немало публикаций, посвященных выбору древесины, проектированию парной, отличию сауны от бани и множеству других актуальных банных тем. Однако ответы на «неспецифичные» вопросы найти не так и просто. Возьмем, к примеру, проблему водоснабжения, которая нередко встает перед застройщиком, мечтающим о синтезе традиционной русской бани и комфортной помывочной зоны.

Здравствуй, вода! Прощай, вода!

Если на вашем дачном участке есть постоянная система водоснабжения, то, разумеется, к бане лучше провести водопровод. Это будет гораздо удобнее, особенно летом, когда часто используется душ. В тех случаях, когда возможности подсоединиться к водопроводу нет, заполнять баки водой можно вручную или при помощи насоса и шлангов. Причем насос нужно выбирать в зависимости от конкретных условий, какие-то «общие» рекомендации здесь не применимы.

Допустим, ваша круглогодично используемая баня находится в 8–10 метрах от колодца, глубина которого составляет 3–4 метра до зеркала воды, а в бане планируется три точки забора воды (душ, умывальник, туалет). В этом случае наиболее дешевый и при этом весьма комфортный вариант – поставить насосную станцию. Кроме того, нужно будет решить задачу «запитки» воды. Для соединения с колодцем придется проложить трубу ПНД (полиэтилена низкого давления) с приемным клапаном и фильтром. А после насоса – разводка по «точкам» в бане (кстати, лучше всего купить бойлер объемом не менее 150 литров). Кроме того, нужно не забывать сливать воду, когда на улице минусовая температура (если подогрев труб не предусмотрен). Стоимость материалов и работ, в зависимости от технических условий, выбора производителя и подрядчика – от 30 до 100 тыс. руб.

При строительстве бани особое внимание следует уделить водоотводу (в местную систему канализации или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Тип водоотвода должен подбираться исходя из конкретных условий, особенностей участка и окружающих территорий. Строительством водоотвода нужно заняться еще до того, как в бане появится пол.

Чтобы устроить простейший фильтр для очистки банных стоков, придется выкопать яму примерно 1 м³.

Ее необходимо засыпать на 30 см щебнем, затем крупным песком – на 20–30 см, затем мелким песком – 20 см. Один–два раза в сезон следует снимать и складывать в компост слой мелкого песка (около 10–15 см), заменяя его свежим. Водоотвод устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10–12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50–60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов. Стоимость материалов и работ – порядка 6000–12000 руб.

Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки должны быть вынесены за пределы помещений с повышенной влажностью.

Между паром и током

Все требования по электробезопасности, относящиеся к жилым помещениям, справедливы и для бань. Однако на некоторых дополнительных особенностях все же следует остановиться. Электробезопасность внутри и снаружи бани должна быть обеспечена комплексом электрозащиты, включающим применение устройств защитного отключения (УЗО), как в месте присоединения к владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.

В помывочных и туалетах, расположенных в бане, могут быть токопроводящие полы, кроме того, эти помещения насыщены сантехническими устройствами и просто водопроводными трубами, которые обычно очень хорошо соединены с землей, даже если это делается неспециально. Поэтому туалетные, душевые и ванные комнаты относятся к помещениям повышенной и даже иногда особой опасности.

В таких помещениях не должно быть никаких электроприборов, за исключением светильников с неметаллическими корпусами, причем в герметическом или полугерметическом исполнении. Если речь идет о парных – это светильники с фарфоровыми или пластмассовыми корпусами с завинчивающимися стеклами, подвешенные на высоте, недоступной для прикосновения руки человека, стоящего на полу. В изолированных душевых и туалетных комнатах, находящихся в помещении бани, допускается установка обычных светильников, но тоже на недоступной высоте и обязательно со стеклом, закрывающим полностью лампу. Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки должны быть вынесены за пределы такого помещения. Если есть особая необходимость в штепсельных розетках, например, для электробритвы или другого электроприбора небольшой мощности (примерно до 100 Вт), то допускается установка штепсельной розетки, однако питание ее должно осуществляться через разделяющий трансформатор, который устанавливается вне ванной комнаты.

Проводка в банях должна выполняться открыто кабелем, например типа ВВГ, предпочтительно с медными жилами, пайка которых более надежна. Если это возможно, вся проводка должна быть вынесена из парильного и мыльного отделений в предбанное.

И у труб бывают парадоксы

Требования к вентиляции традиционных русских бань за прошедшие столетия почти не изменились. В таких банях (в отличие от саун) непрерывная вентиляция вообще не нужна.

Необходима возможность «залпового» проветривания с помощью старого дедовского способа – открытия дверей.

Поскольку духота в бане начинает ощущаться при концентрации углекислого газа 0,4–0,6%, достигаемой после 2–3 часов пребывания человека в парилке объемом 10 м³, однократная вентиляция вполне достаточна для одновременного постоянного нахождения в такой парилке даже двух- трех человек.

Стоит добавить несколько слов о «парадоксе дымовой трубы». Оказывается, чем выше дымовая (вентиляционная) труба, тем больше тяга, но во столько же раз большим становится и газодинамическое сопротивление дымовой трубы. Повышая высоту дымовой трубы, мы не можем тем самым повысить в ней линейную скорость дымовых газов. Трубы размещают повыше, чтобы порывы ветра не уменьшали тягу до нуля, не задували внешний воздух внутрь трубы, что приводит к дымлению печей и каминов, к срыву горения газовых горелок.

Но если линейная скорость не зависит от высоты трубы, то и объемный расход дымовых газов в литрах или кубических метрах тоже не зависит от высоты трубы, поскольку равен постоянной линейной скорости, умноженной на поперечное (проходное) сечение дымовой трубы. То есть объемный расход через трубу можно регулировать лишь площадью поперечного сечения трубы или проходным сечением вентиляционных отверстий, что и осуществляется уже веками обычными задвижками в печах и вентиляционных системах.

Чем больше отверстий и чем больше их проходное сечение, тем лучше продувается помещение.

Во всех случаях рядовые строители и пользователи скорость вентиляции не измеряют и контролировать не собираются иначе, как органами чувств. Так что наибольшее значение здесь приобретает профессионализм подрядчика.

Самое главное

И наконец, последний, но при этом самый главный элемент системы банных коммуникаций любой русской бани – печь-каменка. Выбирая печь для бани, следует руководствоваться следующими требованиями: ее мощность должна соответствовать объему парной, конструкция – обеспечивать требуемый температурно-влажностный режим. Печка подбирается из расчета 1 кВт ее мощности на 1 м³ парильного помещения.

В современных банях обычно используются печи непрерывного (постоянного) действия.

В настоящее время, помимо традиционных каменных печей, которые кладутся на месте, выпускаются готовые к установке легкие металлические печи серийных конструкций и по индивидуальным заказам. В продаже есть также недорогие печки отечественного производства, к которым сразу же можно приобрести и дымоход. Каменная печь дольше разогревается, но и тепло держит дольше. Металлическая быстрее греется, быстрее остывает, соответственно «съедает» больше топлива. Большие металлические печи при установке облицовывают кирпичом или камнем. Печи массой свыше 750 кг необходимо устанавливать на отдельный фундамент. Как металлические, так и каменные печи могут быть рассчитаны на топку дровами и углем. Кроме того, выпускаются современные электропечи. Особой популярностью пользуются печи финского производства. Некоторые из них могут применяться не только в саунах, но и в русских парных. В любом случае непременным условием при выборе печи для русской бани должно быть наличие каменки, на которую можно «поддать» воду, чтобы образовывался пар.

Практика показывает, что степень комфорта русской бани мало зависит от того, подключена она к существующим инженерным сетям или же строилась из расчета на «автономное плавание». Скорее, здесь все упирается в профессионализм подрядчиков. Главное, чтобы каждый застройщик, перед тем как строить баню, осознал одну простую мысль. От внимания, которое вы уделите «сосу- дам» бани – инженерным коммуникациям – напрямую будет зависеть состояние вашей собственной сосудистой системы в тот момент, когда вы услышите бодрое: «С легким паром!»