Межкомнатные миры

Винтовая лестница – не самый удобный тип лестниц. Зато, кроме экономии в пространстве в доме, она может быть очень интересна в эстетическом плане

Такого рода вещи хорошо понимали японцы, предпочитавшие жить в домах с раздвижными стенами. Индийские факиры тоже не оставались в стороне, вскарабкиваясь по твердой веревке прямо в небо. Все эти вещи, безусловно, следовало бы отнести к разряду удивительных, если бы не одно обстоятельство – приятно, что человеческая мысль никогда не пасовала перед странностями этого мира, подчиняя их идее функциональности. Действительно, что может быть функциональнее лестниц и дверей? Итак, речь пойдет о «промежуточных мирах» наших домов – внутренних лестницах и межкомнатных дверях.

Прежде всего

Если вы думаете, что первым делом – дом построить, ну а лестница как-нибудь потом сама образуется, имейте в виду, что стали жертвой собственной безмятежности. Заказывать лестницу в готовый дом – типичный просчет. Вписать ее в дефицитное пространство коттеджа способны лишь корифеи дизайна – тут вам предстоят ощутимые траты либо на дизайнера, либо на перепланировку. При выборе конструкции лестницы нужно исходить именно из планировочного решения дома, для которого она предназначена.

Закругленные нижние ступени делают традиционную лестницу доминантой интерьера

Впрочем, даже когда все построено и лестницу приходится вставлять в уже готовый интерьер, можно достичь весьма неплохих результатов. Если в межэтажном перекрытии есть готовый проем, проектирование лестницы будет привязано именно к нему. Если же подходящего проема нет, его необходимо сделать. Для прямых одномаршевых лестниц минимальный размер проема в перекрытии составляет 1х3 м, для винтовой конструкции с центральной стойкой его диаметр должен быть не менее 1,8-2,2 м. Ширина проема оказывает решающее влияние на ширину лестничного марша, а расположение стен и предметов интерьера – на расположение лестницы.

Крутой маршрут

Наиболее приспособлены для перемещения между этажами лестницы маршевые, поскольку состоят они из одного или нескольких прямолинейных участков. Т-образные в плане маршевые лестницы как нельзя более удобны для торжественного хождения по ним большого количества гостей в вечерних платьях.

В том случае, если дом имеет специально выделенную под размещение лестницы шахту (как вариант – эркер), в нее встраивается П-образная маршевая лестница. Эта конструкция традиционна. Ее главное отличие от типового решения может быть в том, что повороты оформляются не через площадки, а через забежные ступени. Однако подавляющее большинство маршевых лестниц, устанавливаемых в жилых интерьерах, вписано в угол, а значит, имеет Г-образную форму. Этот вид маршевых лестниц наиболее компактен и прост в изготовлении, к тому же он оказывается установить только «что-то в углу». Если вас смущает такая популярность Г-образных лестниц, есть два выхода: выбирать более просторный дом или лестницу высокого качества с выразительным дизайном.

При наличии достаточного размера проема для организации П-образной консольной лестницы можно избежать потери пространства под ней за счет формирования дополнительного холла.

Заметим, что планировка помещений далеко не всегда позволяет прибегать к стандартным решениям. В некоторых случаях на помощь приходит изобретение немецких специалистов – консольные лестницы, ступени которых с одной стороны крепятся к стене, с другой – удерживаются за счет стоек ограждения. Такие конструкции словно парят в пространстве, создавая ощущение простора и легкости. При этом консольные лестницы обладают повышенной прочностью – каждая ступень выдерживает не одну сотню килограммов. Для нестандартных помещений, куда невозможно вписать обычную конструкцию, подойдут и хребтовые лестницы, состоящие из последовательно скрепленных между собой элементов. Благодаря резьбовой конструкции и способности поворачиваться в разных направлениях форма несущего элемента – косоура – может быть какой угодно.

От винта

Если ради лестницы неминуемо придется жертвовать остродефицитным жилым пространством, то идеальным решением окажется винтовая лестница. Собственно говоря, винтовые лестницы и были придуманы из-за тесноты. Их историческое происхождение – архитектура замковых башен, предназначенных, как ни странно, для войны. В условиях военного времени ступеньки закручивали вокруг центрального столба-опоры, причем непременно по часовой стрелке: вскарабкивающимся по одному вверх неприятелям  приходилось разить с левой руки, что резко увеличивало шансы обороняющихся. Сегодня вопросы эффективности обороны отступили на второй план, а вот проблема свободного места осталась. Для тех, кто выбирает компактный дом и не готов жертвовать пространством, совет специалистов гласит: место, отводимое для винтовой лестницы, не может быть меньше 145х145 см. Удобная для жизни винтовая лестница должна иметь диаметр 165 см и более.

А вообще лестница в доме может быть любой. Главное – она должна быть красива и удобна.
Дизайн Марка Рейнберга.

Располагающиеся в центре комнаты винтовые лестницы состоят из металлического или деревянного стержня, вокруг которого по спирали, через интервалы в
180-200 мм, закреплены образующие единый марш клиновидные проступи длиной от 700 мм. Подступенок, как правило, отсутствует – широким торцом ступень крепится к стойке перил. Чтобы нога комфортно «чувствовала себя» на ступени, центральная ширина проступи должна составлять не менее 200-250 мм, в самой широкой части - не более 400 мм.

Винтовые лестницы бывают как с центральной несущей стойкой, так и без нее. Если проем в междуэтажном перекрытии невелик, лучше использовать первый вариант. Классическая модель –  лестница без тетивы: ступени узким концом крепятся к металлической стойке диаметром около 50 мм, а широким – к стене. Менее популярны тетивные винтовые конструкции, состоящие из спиральных несущих балок и ступеней, узкий конец которых лежит на опоре. Еще один вариант для движения по спирали – без опорного внутреннего столба. Подобные лестницы можно устанавливать у несущей криволинейной стены, заделывая в нее ступени. Если же монтировать ее в центре помещения, то ступени с обеих сторон будут закреплены стойками перил. При этом внутри лестницы образуется шахта – что-то наподобие лестничного пролета, так милого сердцам натур романтических.

Простые правила

Современное домостроение редко балует нас образцами стиля. Впрочем, в случае со строительством собственного загородного дома по проекту ситуация легко поправима. Кто из нас не предпочтет безликим бетонным маршам «общественного назначения» смелое дизайнерское решение. Между тем уж точно не предпочтут причуды дизайнера те, кто уже становился однажды жертвой его ошибки. А ведь чтобы безопасно, с удобством передвигаться по ступенькам, надо усвоить всего несколько проверенных временем правил. 

Сохранить парадность при малых габаритах холла может помочь Г-образная лестница на «легких» металлических косоурах.
Дизайн Евгения Гера

Правило первое: для каждой ступени нужно поддерживать точное соотношение ширины проступи и высоты подступенка. Лестница считается удобной, если сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка равна среднему шагу человека, то есть 620-640 мм. А значит, чем выше ступень, тем она должна быть уже.

Если же вам не до математики, то можете положиться на мнение, что чем шире ступени, тем легче по ним передвигаться. И тогда для увеличения ширины ступени подступенок можно сделать углубленным: каждая последующая ступень в таком случае перекроет предыдущую на 25-30 мм. И все же в самых смелых экспериментах не следует пренебрегать опытом поколений: удобнее подниматься и спускаться по ступеням, имеющим высоту от 150 до 200 мм и ширину от 250 до 300 мм.

Правило второе: в каждом марше должно быть не менее трех и не более пятнадцати ступеней. Если пренебречь вторым правилом, подъем по лестнице отнимет слишком много сил. Кроме того, важно правильно рассчитать угол наклона марша.

И тут правило третье гласит: не стоит делать наклон марша круче 40°. В противном случае спускаться по ступенькам придется задом наперед, придерживаясь за перила.

Правило четвертое: для лестниц, имеющих три и более ступеней, необходимо сделать перила высотой не менее 900 мм. При этом, если ширина марша более 1 200 мм и в доме живут пожилые люди, будет правильным расположить перила по обеим сторонам лестницы. Если в доме к тому же есть дети, то расстояние между вертикальными стойками балюстрады, балясинами, не должно превышать 150 мм. И будет совсем хорошо, если на каждую ступень придется по две балясины.

Сдвижную дверь-перегородку вообще можно не заметить, если она открыта. Пространства перетекают в другое.

Открой для себя дверь

Внутренние двери принято классифицировать по способу открывания. Если вы стоите перед запертой дверью и не знаете, как за нее попасть, неплохо было бы сперва определиться с тем, какая именно дверь перед вами – распашная, раздвижная или, наконец, складная. Распашные двери неизвестны разве что не имеющим домов кочевникам. Год от года все увереннее граждане перемещаются в интерьере с помощью дверей раздвижных. Замечательная особенность таких дверей заключается в том, что с их помощью дизайнеры решают проблему недостатка жилой площади. Такие двери могут быть спрятаны внутрь стены или сдвигаться вдоль нее. Створки раздвижных двустворчатых дверей двигаются по одной либо двум направляющим. При этом для каждой из створок траектории движения могут различаться.

Ручки и запорные механизмы раздвижных дверей существенно отличаются от тех, которые используются для распашных дверей. Щели между стеной и дверным полотном закрываются специальными щеточками для обеспечения звукоизоляции и защиты от пыли внутренних пустот. Наиболее сложная часть – раздвижной механизм – независимо от конструкции должна выдерживать вес дверной створки.

Складные двери можно разделить на три группы. К первой относятся те, у которых дверное полотно состоит из равных секций (на 1/2 полотна), ко второй – «раскладушки» из двух секций разной ширины (на 1/3 полотна). Если же перед вами дверь, состоящая из множества узких отдельных секций, то это так называемые двери-гармошки. Дверные полотна на 1/2  и на 1/3 полотна имеют конструкцию, сходную с конструкцией распашных дверей. Немногочисленные отличия – в конструкции раздвижного механизма и особенностях крепления створок. Иногда оба варианта открывания – раздвижной и складной – сочетаются в одной двери. Такие двери могут складываться пополам, а затем задвигаться в стену.

Несмотря на всю кажущуюся несерьезность, «двери-гармошки» вполне могут обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Они бывают одностворчатыми или двустворчатыми, глухими или застекленными, с жесткими или гибкими шарнирами.

Распашные двустворчатые деревянные двери также способствуют единству пространства. Тем более что в частном доме идея четкой изолированности не так популярна.

Через стойку – на шуруп

Оценить качество установки дверей легко: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается неподвижным, то дверной блок установлен правильно, то есть строго вертикально. А вот добиться идеальной установки непросто.

Единственная причина, по которой может быть допущено отклонение от вертикали, – наклонные стены. В этом случае придется потратить немало времени на выбор наилучшего расположения дверного блока в имеющемся проеме. Но и тут максимальное отклонение от вертикали не должно превышать 1-1,5 см, иначе дефект монтажа будет заметен с первого взгляда.

С большим или меньшим успехом мастера используют в основном два способа установки дверной коробки: при помощи монтажной пены и путем сквозного крепления шурупами. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, однако для большинства дверей российского производства, финских и испанских дверей «эконом-класса» наиболее подходит именно второй. Суть этого способа заключается в том, что коробка собирается «по месту», а сквозное крепление дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра. Главный недостаток сквозного крепления – необходимость портить деревянную поверхность отверстиями диаметром 8-10 мм под установочные шурупы. По окончании ремонта эти отверстия приходится заделывать шпаклевкой под цвет коробки или закрывать заглушками. Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со срезанными под 45° стойками и перекладиной (некоторые испанские двери). Зачастую такая перекладина оказывается коротковатой. Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор в 2-3 мм между торцом дверного полотна и коробкой, оставляют в одном из верхних углов коробки одно-двухмиллиметровую щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.

Раздвижные двери сродни винтовым лестницам – серьезно экономят пространство.

С черной начинают и – выигрывают

Устанавливающие двери мастера убеждены: основная часть проблем, возникающих при установке дверей, вызвана некачественным строительством. Так, дверные проемы зачастую имеют любую форму, только не прямоугольную, а их откосы не образуют с плоскостью стены прямой угол. Задачу установки в «кривой проем» удается существенно упростить, используя «черновую коробку» - так обычно называют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Если он установлен строго вертикально, то процесс монтажа всего дверного блока заметно облегачается.Шляпки шурупов, с помощью которых осуществляется крепеж, можно спрятать под петли, хотя при этом возможность регулировки сильно усложняется, поскольку каждый раз придется снимать и дверное полотно, и сами петли. Но если «черновая коробка» выставлена точно, то регулировка может вовсе не понадобиться. Для закрепления дверной коробки бывает достаточно использовать по три-четыре шурупа на каждую стойку. Если дверь висит на трех петлях, появляется возможность «спрятать» под каждой из них по шурупу. На противоположной стойке один из шурупов «прячут» в ее средней части - под запорной планкой замка. Оставшиеся крайне необходимы необходимые два шурупа «прятать» уже некуда. При значительной толщине коробки (4-5 см) можно «зацепиться» за край четырьмя шурупами, направленными наискосок, и прикрепить ее к деревянной доске «фалькороба». В дальнейшем шляпки шурупов и само отвертсие закрываются наличником. Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется в стеновом проеме при помощи металлических уголков или пластин. Такой способ часто применяют при установке дверей в широкие проемы, которые позволяют помимо дверного блока размещать в них по две доски толщиной не менее 2 см. Этот способ крепления более трудоемкий, поскольку приходится выполнять двойную работу: сначала устанавливать и крепить «черновую коробку», причем с очень высокой степенью точности, а затем уже монтировать сам дверной блок.

Ассортимент лестниц и дверей, представленный сегодня на рынке, без труда позволяет найти сочетающиеся по стлию элементы интерьера.

Живой материал

Лестницы, как и двери, изготавливаются из самых различных материалов. Если всем прочим материалам вы предпочитаете дерево, будет нелишним обратить ваше внимание на то, что главное в дереве - это даже не фактура, в грамотная просушка. Благодаря ей деревянные элементы не «пойдут винтом» и не рассохнутся. Если, конечно, вы не соберетесь испытать судьбу - разместить лестницу рядом с камином или установить деревянную дверь при входе в бассейн.

Деревянные двери и элементы лестницы рекомендуется внести в помещение хотя бы за неделю до начала монтажа. Перед установкой двери или лестницы в строящемся или ремонтируемом помещении следует убедиться, что все материалы просхоли до нормального состояния, поскольку повышенная влажность может повредить дверное полотно. Внутри помещений также не должно быть чрезмерно сухо. Но даже тогда, когда деревянные конструкции получат постоянную прописку в доме, вам рано успокаиваться. Дерево навсегда остается живым материалом. Потому-то оно и популярно: даже срубленное, оно продолжает «жить».

У каждой вещи в доме есть свой особый характер. Конечно, при тои непременном условии, что живут вещи в одном и том же месте достаточно долго. Как полагают англичане, в этом случае в доме поселяется привидение. То самое, под ногой которого ночью нет-нет, да и скрипнет половица. Но, как уже было заявлено, не пасует человеческий разум перед неожиданностями. Если конечно, знать, как устроены «промежуточные миры». И хорошо просушить дерево.