Выбираем строительные материалы
Разумеется, экономить надо не в ущерб качеству. Для начала посчитаем необходимое количество материала. Для объективного составления сметы стоит заказать ее нескольким организациям (стоимость составляет в среднем 0,2% общей суммы сметы).
Однако наиболее приближенную к реальности смету вы получите только после того, как определитесь с подрядчиком. Техническое задание содержит сведения – где, что и как будет построено. На основании этих данных и составляется смета.
Если вы полностью доверяете своему генеральному подрядчику, можно, конечно, положиться на него и при выборе материалов.
Однако, если вы привыкли контролировать все, что происходит в вашем хозяйстве, можно попробовать включиться в процесс. Если же вы нанимаете лишь основного подрядчика для строительства коробки и берете на себя труд по организации работ и привлечению специализированных подрядчиков, тем более если вы сам себе прораб, нанимающий лишь рабочую силу, – этот вопрос не решит за вас никто.
Где приобретать стройматериалы? Можно заказать их через Интернет, купить в специализированных фирмах или магазинах. Или на ближайшем рынке. Как правило, там материалы дешевле, но вот за их качество трудно поручиться. Львиная доля подделок (особенно уязвимы сухие строительные смеси) проходит именно через рынок и небольшие магазины. Солидные торговые компании могут предлагать товар чуть дороже, но забота о собственной репутации да и просто наличие приличных складов стоит того. Услуга по доставке материалов – еще одна важная графа. Возможно, самовывоз обойдется дороже, чем предложение конкретной компании. Некоторой экономии можно достичь, покупая товар у производителя. Особенно если речь идет о больших объемах закупки.
Основа всего
Фундамент требует особого внимания. Слишком многое от него зависит.
В среднем стоимость фундамента составляет до 15–18% стоимости всего коттеджа. Однако укрепление плохо сделанного фундамента сопоставимо с ценой строительства всего дома.
Требования к фундаменту предъявляются серьезные: прочность, устойчивость, морозостойкость, сопротивление воздействию грунтовых вод. Вид фундамента определяется типом дома и, соответственно, весом сооружения, а также грунтом, глубиной его промерзания и уровнем грунтовых вод. В зависимости от конструкции (монолитная плита, ленточный, столбчатый, свайный) используются различные строительные материалы.
Экономим на сваях
Сооружение свайного фундамента значительно уменьшает объем земляных работ (на 80% по сравнению с ленточными), снижает расход материалов (бетона – на 40%), устраняет необходимость подготовки основания и дренажных работ.
Из чего сделан фундамент?
Монолитные фундаменты могут быть сделаны из бута, бутобетона, бетона, железобетона. Для сборных используются блоки заводского изготовления. Сборные фундаменты из железобетонных столбов устанавливаются в железобетонные подушки стаканного типа, которые укладывают на слой песка.
Свайные фундаменты можно считать одним из прогрессивных видов конструкции нулевого цикла.
Правда, требуется найти компанию, которая может это делать. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяют на погружаемые (забиваемые) в грунт в готовом виде и набивные, изготовляемые уже в грунте.
Самые простейшие – фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в неподвижных грунтах. В траншеи глубиной 50–70 см укладывают слоями песок, каждый слой заливая водой. На уплотненный песок укладывают щебень, гравий, камень, кирпич на цементно-песчаном растворе или бетоне.
Подвижные, пучинистые грунты требуют мощных фундаментов из морозостойких материалов (высокопрочные бетоны) и металлической арматуры. В качестве арматуры можно использовать металлические стержни, проволоку и металлолом. Потребуется цемент марки 300–400, чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок и щебень из известняка или кирпичного боя снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Обратите внимание, что цемент имеет срок годности: каждые полгода марка снижается на 25%, за год примерно на 35–40%, а за два года практически вдвое. Ослабить зимнее пучение грунта может покрытие боковых поверхностей фундамента машинным маслом, полиэтиленовой пленкой и утепление верхнего слоя грунта вокруг фундамента.
Бетон, применяемый в большинстве фундаментов, окончательно твердеет за 28–30 дней. В течение этого времени нагрузок на него быть не должно. Чтобы верхний слой не пересыхал, желательно поверхность закрыть пленкой, а для равномерности высыхания требуется периодически поливать фундамент водой.
Покраска фундамента – тоже элемент гидроизоляции
Защита от воды
Защищает дом от грунтовых (капиллярный подъем воды) и поверхностных вод (дождь, снег) гидроизоляция. Чтобы преградить подъем капиллярной влаги по всему горизонтальному сечению наружных и внутренних стен, прокладывая гидроизоляционный слой.
Это могут быть мастики, листовые и пленочные рулонные материалы, проникающие смеси. В качестве изоляции используют также специальные штукатурки.
Основные характеристики гидроизолирующих материалов – адгезия, эластичность в широком диапазоне температур, сохранение свойств на протяжении длительного времени.
Так, например, потеря эластичности в морозы грозит появлением трещин, что ведет к нарушению герметичности фундамента. Выбор материала зависит от грунта, фундамента, уровня грунтовых вод.
Если дом с подвалом, гидроизоляции необходимо уделить вдвое больше внимания (в основном именно из¬за этого стоимость возведения подвала может достигать 1/3 стоимости дома). Идеальный вариант защиты подвала от проникновения грунтовых вод – железобетонная плита в основании фундамента, защищенная снизу гидроизоляцией из битумных материалов и полиэтиленовой пленки.
Сделать фундамент дома нужно в течение одного сезона, чтобы на следующий год начать возведение стен и крыши. Оставлять стены на зиму без крыши рискованно. На зиму фундамент необходимо утеплить, а сверху настелить гидроизоляционный материал, особенно при наличии подвала. Неутепленный фундамент промерзает, и бетон теряет прочность.
Материал для стен
Для стен чаще всего используются кирпич, облегченный бетон (пенобетон), дерево (брус, бревно) и каркасные стены.
Кирпич
Стены из кирпича прочны, огнеупорны и долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Все разновидности кирпича выпускают полнотелыми или пустотелыми. различают строительный (рядовой), пустотелый и облицовочный, имеющий подвиды: фасонный, фигурный, глазурованный и др. Рядовой полнотелый пригоден для возведения несущих стен, для строительства столбов, сводов. Его пористость должна быть не менее 6–8%, но не более 20%. Пористость кирпича определяет теплопроводность стены и количество впитываемой влаги и, соответственно, морозоустойчивость. Строительные материалы с морозостойкостью 15 циклов пригодны только для внутренних перегородок. Прочность кирпича обозначается буквой М, за которой следует числовое значение, показывающее, какую нагрузку выдерживает кирпич на 1 см2. В продаже чаще всего встречается кирпич с маркировкой 100, 125, 150 и 175. Для 2–3-этажного дома достаточно прочности М100.
Поверхность граней кирпича должна быть плоской, без сколов, высолов и других дефектов, а ребра – прямолинейными.Браком считается нарушение режима обжига: «недожог» (признаки – глухой звук при ударе, остающиеся на руках разводы, слишком светлый цвет) означает плохую морозостойкость, «пережог» (признаки – слишком яркий цвет, кирпич частично покрыт стекловидной пленкой; поверхность искривлена и покрыта трещинами) – повышенную теплопроводность. Глазурованный или ангобированный кирпич не должен иметь наплывов, трещин, пузырьков и вздутий.
При покупке кирпича попросите сертификат или паспорт на продукцию.
Дороже всего стоит кирпич европейский, но в целом цена зависит от того, кто его продает. Кирпич от производителя обойдется примерно на 15% дешевле, чем в торговых фирмах. На рынке цена может подскочить вдвое. Кроме того, цена зависит от марки кирпича: чем марка выше, тем дороже. Кстати, еврокирпичи могут не совпадать с отечественными по размерам, морозостойкости и прочностным показателям. О чем стоит подумать заранее.
Облегченный бетон
Стены из облегченного (газо- и пено-) бетона в сравнении с кирпичными обладают меньшей теплоемкостью и относительно низкой теплопроводностью. То есть толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше. Облицовка пенобетонных блоков декоративным кирпичом упрочняет стены, не слишком утяжеляя конструкцию. Практически единственные недостатки этого материала – незначительная влагостойкость и легкость деформации.
Определить «на глаз» качество пенобетона затруднительно. Наличие сертификата, производитель, который не один год на рынке и свою репутацию бережет, – это и есть гарантия того, что дом будет построен не из песка.
В зависимости от влажности различают древесину:
• абсолютно сухую – влажность 0%;
• комнатно-сухую – влажность 8–14%;
• воздушно-сухую – влажность 15–20%;
• влажную – влажностью более 20%;
• свежесрубленную – влажность более 35%.
Для несущих конструкций зданий влажность круглых лесоматериалов не должна превышать 25%.
Бревенчатые стены
Для рубленых бревенчатых стен употребляют в основном хвойные породы древесины диаметром 22–27 см. Стены по мере усушки древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку. Величина осадки зависит от первоначальной влажности бревен. Хорошо высушенная древесина дает небольшую усадку, но стоит значительно дороже.
Единственный дом из дерева, который практически не изменяет свою геометрию, строят из клееной древесины: это может быть и брус, и бревно. Особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Древесина должна быть обработана специальными пропитками, которые усилят огнезащиту и при этом защитят от микроорганизмов.
Деревянный брус
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью, дом из него легко прогревается. Стены относительно легки и устойчивы к деформациям, выдерживают неограниченное число циклов замораживания-размораживания.
Стены из дерева требуют специальной антипиреновой и антисептической обработки.
Усадка (до 10%) и возможная деформация значительно больше, чем, например, у каменных или каркасных стен (1–3%). Профилированный брус и оцилиндрованное бревно имеют сходные характеристики с брусом. Тщательная обработка дерева, влажность и специальные пропитки имеют особое значение. При покупке древесины стоит поинтересоваться, как происходит сушка, в каком состоянии находится склад лесоматериалов. Имеет значение порода древесины: сосна, особенно северная, значительно прочнее ели, а канадский кедр или лиственница – материалы класса люкс.
С крышей шутки плохи
Как только стены дома возвели и уложили перекрытия, время заняться строительством крыши. Крыша – это кровля, основание (обрешетка или сплошной настил) и несущая конструкция – стропила. Практически всегда необходим пароизоляционный и теплозащитный слой. Как и фундамент, крыша принимает на себя все погодные удары. Помимо собственного веса, это еще ветровая и снеговая нагрузка. Отсюда повышенные требования к качеству материалов.
Чем крыть?
При выборе кровельного материала надо помнить о том, что разрабатываются они для определенного климата. В среднем для России расчетные температуры для зимы составляют - 35–40°С. Чаще всего выбирают черепицу: керамическую, цементно-песчаную, полимерпесчаную, металлочерепицу или же гибкую.
Экзотические породы кровли – медь, алюминий, сланец и даже солома – встречаются редко. Кровли из оцинкованной и неоцинкованной стали менее популярны, так как требуют специального инструмента и квалифицированного труда. Проигрывая при этом эстетически.
Металлочерепица
При выборе металлочерепицы обратите внимание на профиль (ширина и высота волны, черепичный рисунок) и покрытие. Покрытие (пластизол, полиэстер, матовый полиэстер, пурал, PVF2) должно обладать повышенной устойчивостью к химическим и механическим воздействиям: от этого зависит срок службы и внешний вид крыши. Производитель с именем надежнее, чем материал неизвестно откуда. Фирменная продукция имеет маркировку в виде логотипа с обратной стороны листа. Класс металлочерепицы зависит от ее толщины, которая колеблется от 0,37 до 0,75 мм. Чем толще лист, тем дольше кровля прослужит. К тому же при монтаже толстые листы сложнее повредить. Специалисты рекомендуют не использовать металлочерепицу тоньше 0,4 мм.
Гибкая черепица SHINGLAS, серия Самба, соната
Гибкая черепица
Ее основу составляет нетканое стекловолокно, пропитанное резинобитумом и засыпанное сверху цветной минеральной крошкой, которая защищает полотно от механических и атмосферных воздействий. Обратная сторона имеет клеящий слой, закрытый защитной пленкой. При укладке пленка снимается, черепица наклеивается и фиксируется гвоздями.
Эластичность – одно из достоинств этого материала: самая сложная конфигурация кровли для битумной черепицы не проблема. Зависит это свойство от битума: он может быть окисленный или модифицированный. Гибкую черепицу можно использовать для устройства кровли при угле уклона скатов крыши от 11,3 до 90 градусов. Температурный диапазон от ¬55°С до +110°С. Впрочем, у разных производителей эти цифры могут отличаться. Как и качество.
Обращать внимание надо на материал основы, используемый битум, наличие и площадь самоклеящегося слоя, посыпку.
Посыпка может быть сделана из различных пород камня (базальтовый гранулят лучше сланцевой чешуйчатой посыпки, так как прочнее) и иметь разную степень гидроабсорбции. Степень прокраса посыпки также влияет на долговечность.
Натуральная черепица
Очень престижный, долговечный и красивый материал – расписывать его достоинства нет нужды. Качество керамической или же цементно¬песчаной зависит от класса ингредиентов и добавок. Соблюдение рецептуры, правильный обжиг – все это возможно только у серьезных производителей. Учитывая, что натуральная черепица не бывает дешевой, не имеет смысла пытаться сэкономить несколько условных единиц, приобретая ее у безызвестного производителя.
Геометрия крыши
На простую скатную кровлю можно укладывать практически все кровельные материалы. Для крыши со сложной геометрией (уклоны, башенки, купола) самый экономичный вариант – гибкая черепица. Натуральная черепица для сложных конфигураций также пригодна, но обойдется значительно дороже. А металлочерепица на криволинейных поверхностях потребует дополнительных затрат.
Тепло от фундамента до кровли
Отстроить хоромы – еще не значит хорошо зажить. Нужно, чтобы в доме было еще и тепло. Метровая кладка из кирпича и полуметровая стена из дерева – такими должны быть стены, чтобы потери тепла соответствовали нормативам. Однако 5 см качественного теплоизолятора заменяют полметра «холодного» кирпича.
Чем утеплять
При выборе утеплителя прежде всего следует обратить внимание на его теплопроводность: чем она ниже, тем меньшей толщины слой материала необходим.
Следующее по важности свойство утеплителя – способность отталкивать влагу. Гидрофобность, как и долговечность, огнестойкость, небольшой вес – основные достоинства утеплителя. Он может быть в виде гранул, волокон, плит и блоков.
Утеплители бывают на основе минеральных волокон, полимеров, вспененных и заполненных бетонов. Базальтовая вата выдерживает температуру свыше десяти тысяч, не разрушаясь и сдерживая пламя. Температура спекания волокон стекловаты около 500°С, благодаря чему материал может длительное время сдерживать огонь. Минераловатные утеплители применяются в тех элементах зданий, где требуется обеспечить теплоизоляцию без увеличения веса конструкции.
Проект F-0589-0
Теплоизоляционные материалы на основе наполненных воздухом пластмасс называют поропластами: экструдированный полистирол, пенополистирол, пенополиэтилен. Экструдированный полистирол долговечен, не боится влаги, обладает высокой прочностью, отличается стабильностью размеров. Может применяться для теплоизоляции фундамента и стен цокольного этажа в качестве наружного утеплителя.
Благодаря малому весу плиты из пенополистирола просты в установке. Он не является горючим материалом, а при нагреве не выделяет ядовитых веществ. Пенополистирол рекомендуют использовать в условиях, когда он защищен материалами с повышенной огнестойкостью. Теплоизоляторы из этого материала применяются на крышах, наружных стенах и при укладке полов. Пенополиэтилен – рулонный материал, который обычно используют при теплоизоляции сложных поверхностей.
У каждого материала есть недостатки: ячеистые бетоны боятся сырости, от которой снижается их прочность и теплоизоляционные свойства, поэтому нуждаются в гидроизоляции. Материалы на основе минеральной ваты также боятся влаги и подвержены процессу пыления из-за разрушающихся микрочастиц волокна. Полимерные утеплители разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Базальтовое волокно наиболее безупречный материал, но самый дорогой. Впрочем, грамотное использование различных материалов минимизирует недостатки.
ФАСАД БАТТС Дтм - первая в России теплоизоляция двойной плотности для фасадных систем с тонким штукатурным слоем Нажмите на картинку, чтобы рассмотреть подробнее
Как утеплять
Утеплять стены можно снаружи и изнутри. Более правильное утепление – наружное. К нему относятся сэндвичпанели, система утепления «мокрого» типа (утеплитель, крепящийся на несущую конструкцию, армирующая сетка и слои штукатурки), вентилируемые фасады. Последние отличаются наличием воздушной прослойки между крепящимся на несущую конструкцию утеплителем и защитным экраном, выполняющим также декоративные функции.
При внутреннем утеплении уменьшается полезная площадь, накапливается конденсат. Если других вариантов утепления нет, то обязательно нужна пароизоляция между внутренней отделкой и утеплителем.
Утеплять надо также внутренние перекрытия, перегородки, полы и потолки, а также трубы коммуникаций.
Для фундамента наиболее эффективна сплошная наружная теплоизоляция подвала. Оптимальным материалом для этих целей является экструдированный пенополистирол.
Скатная крыша или мансарда уменьшают теплопотери. Для утепления скатных крыш важно, чтобы утеплитель не давал усадку: иначе возможно возникновение «мостиков холода».
Через окна теряется около 25% тепла. Поэтому надо правильно выбрать тип оконного блока, провести грамотный монтаж. Логичнее использовать окна с трехслойным остеклением и энергосберегающими (низкоэмиссионными) стеклами. Это мероприятие поможет сэкономить около 40% энергии.
В коттедже должны утепляться практически все конструкции. Для экономии, где возможно, надо использовать более дешевые теплоизоляционные материалы, а где это необходимо – материалы с улучшенными характеристиками, цена которых выше.
Но надо точно знать, будет ли выбранный утеплитель выполнять свои функции. Например, утеплитель цоколя и фундамента должен не бояться влаги. Для межэтажных перекрытий важен вес, около дымоходов требуются огнестойкие утеплители. Выяснить это надо еще на стадии проектирования.
Лицо дома
Стены и крыша стоят. Пора заняться фасадом, чтобы защитить его от внешнего воздействия и сделать дом презентабельным внешне. Прочность, влагостойкость, долговечность и трудоемкость работ – главные параметры.
Пойти можно двумя путями: сухим и мокрым. К «мокрым» относятся краски и штукатурки. Сухой метод – это обшивка или облицовка стен.
Сайдинг
Сайдинг – это метод обшивки стен при помощи навесных панелей, которые защищают фасад от внешнего воздействия.
ПВХ-сайдинг не требует специальной подготовки поверхности, может устанавливаться на любые стены.
Срок службы винилового сайдинга не менее 25 лет. Эта облицовка устойчива к ультрафиолету, обладает механическая прочностью, эластичностью и морозоустойчивостью. Качество винила зависит от специальных полимерных добавок. Помимо винилового сайдинга, используется стальной и алюминиевый.
Камень натуральный и искусственный
Отделка природным камнем выглядит прекрасно. Однако натуральный камень – материал тяжелый, требующий мощного фундамента и больших транспортных расходов. Искусственный камень намного практичнее и к тому же практически не имеет ограничений по фактуре и цветовой гамме.
Декоративный камень состоит из цементной «основы», наполнителя (кварцевый песок), легкого наполнителя (керамзит, пемза) и добавок, придающих долговечность и эстетичность. По методу изготовления различают литьевой и прессованный материал. Литье позволяет получить однородный камень высокой прочности. К преимуществам прессованного можно отнести «моделируемость вкраплений».
Чтобы рисунок не повторялся, рекомендуется использовать партии разных оттенков: чем меньше одинаковых элементов, тем естественнее выглядит поверхность.
Обратите внимание на размер частиц наполнителя на спиле – они не должны быть крупнее 5 мм, иначе велика вероятность появления трещин.
Если камень обработан гидрофобными составами в процессе производства, это облегчит жизнь домовладельцу. Иначе этим придется заниматься каждые три года. Камень, изготовленный российскими производителями с учетом местного климата, скорее всего, окажется, более выносливым.
Фасадные системы
Их еще называют вентилируемыми фасадами. Их использование позволяет снизить теплопотери (в том числе из¬за устранения «мостиков холода» и промерзания углов здания и стыков оконных блоков) и уменьшить расход на отопление практически вдвое, попутно улучшая звукоизоляцию.
Это могут быть, например, сэндвичпанели, внутри которых находятся пароизоляционная фольга и слой теплоизоляции (пенополистирол, пенополиуретан, пенопласт).
Правильно спроектированные и смонтированные вентилируемые фасады обеспечивают качественную теплоизоляцию здания и улучшают микроклимат.
Предварительной подготовки не требуется, монтаж происходит в любое время года, а срок службы – несколько десятков лет.
Фасадные краски
Фасадные краски принято делить на две основные группы: краски на органических растворителях и водорастворимые. Последние имеют преимущества по качеству, экономичности и экологичности. Водорастворимые краски делятся на акриловые (латексные), силикатные, силиконовые краски, цементные и известковые (минеральные краски). Особенно долговечны и устойчивы как к загрязнению, так и к агрессивным вредным веществам, содержащимся в воздухе, силикатные фасадные краски.
Требования к производителю просты – репутация и стабильное качество выпускаемой продукции. Отечественная продукция дешевле импортной, и не в ущерб качеству. Правда, следует придерживаться технологии использования этих материалов. Если строитель немного краски оставит себе, а недостачу «возместит» водой, – результат будет плачевный.
Фасадные краски должны быть устойчивы к перепадам температур и смене влажности; не бояться дождя и снега; обладать хорошей адгезией, паропроницаемостью и эластичностью (чтобы не появлялись трещины); противостоять микроорганизмам и не выгорать на солнце. При выборе фасадных красок обращайте внимание на тип окрашиваемой поверхности. Каждая краска предназначена для определенной основы, и дисперсионные материалы (акриловые, латексные) хорошо ложатся на бетон, но плохо на известняк, а силикатные — наоборот.
Фасадные штукатурки
Современная штукатурка обеспечивает надежную защиту фасада от дождя, снега и солнца, а кроме того, имеет богатую палитру фактур и цвета.
Свойства фасадных штукатурок во многом аналогичны свойствам фасадных красок на том же связующем. Качество обеспечивают полимерные добавки, благодаря которым штукатурка водостойка, паропроницаема и не образует усадочных трещин.
Для отделки фасадов не подходят «универсальные» сухие строительные смеси.
Как и материалы, предназначенные для внутренних работ.
Фасадные штукатурки также используются в системах наружного утепления «по мокрому типу». В них применяются теплоизолятор (минеральная вата, пенополистирол), грунтующий и выравнивающий растворы, армирующая стекловолоконная сетка.
По типу связующего вещества фасадные штукатурки делятся на минеральные (цементно-известковые), силикатные, силиконовые и акриловые. Наполнителем в них служат песок, мраморная крошка, тальк, дробленый известковый шпат и другие материалы.
Обращайте внимание на тип окрашиваемой поверхности. Каждая краска предназначена для определенной основы, и дисперсионные материалы (акриловые, латексные) хорошо ложатся на бетон, но плохо на известняк, а силикатные – наоборот.
Алюминиевый профиль незаменим для больших площадей остекления. SCHUCO
Дела оконные
У всякого материала свои достоинства и недостатки. Важно только качество. Собственно, это можно сделать эпиграфом для всех строительных материалов. Если говорить об окнах, то это означает, что отдавать пальму первенства окнам из ПВХ, алюминия или дерева – бессмысленно. Кому что нравится.
Алюминий необходим при большой площади остекления, например в зимних садах. В обычных окнах алюминий мало используется, поскольку у него высокая теплопроводность: потери тепла будут значительными. Правда, сейчас выход из положения найден – «теплый» алюминий. «Теплый» алюминий – алюминиевый профиль, внутри которого находится вставка из материала, не проводящего тепло.
Деревоалюминиевые окна можно рассматривать как пример удачного сочетания материалов. Накладки из алюминия на внешнюю сторону рамы одновременно защищают окно от атмосферных воздействий и усиливают конструкцию.
В современных деревянных окнах используется трехслойный клееный брус, который практически не деформируется. Если хорошо просушен. Определить это на глаз, конечно, не получится. Придется найти фирму с хорошей репутацией.
Окна из ПВХ пока самые востребованные на рынке по причине разумного соотношение цены и качества.
Деревянные окна должны прослужить дольше, но удовольствие это не из дешевых.
Окно состоит из трех частей: рама (профиль), стеклопакет и фурнитура. Все эти части должны быть произведены серьезными компаниями. Это гарантия того, что окно не развалится через пару лет.
Сколько нужно камер?
Какой профиль выбрать? Специалисты считают, что трех камер достаточно: пяти- или семикамерный профиль – излишняя роскошь, окно от этого лучше не станет. Стандартная схема: трехкамерный профиль, дватри контура уплотнения и двухкамерный стеклопакет – вариант оптимальный. Для получения более высоких теплосберегающих свойств обычное стекло заменяется на энергосберегающее, способное отражать часть теплового излучения обратно в дом. Для этих же целей вместо воздуха между стекол может быть закачан инертный газ. Само стекло может быть усиленным, например триплекс – разбить его практически невозможно.
Регулировка проветривания в поворотном открывании окна. Фурнитура SIEGENIA-AUBI
Важные мелочи
Особое внимание уделите фурнитуре – именно от нее будет зависеть срок жизни окна и просто легкость его открывания. Ориентироваться надо на продукцию известных производителей. При желании можно обезопасить дом от проникновения, используя специальную фурнитуру и даже подключив электронику.
Окна для крыши
Остается еще одна «порода» окон: окно для мансарды. К мансардным окнам предъявляются повышенные требования, поскольку ни одно другое окно не подвержено таким нагрузкам: осадки, ветер плюс их наклонное расположение в крыше. Мансардное окно – это рама (клееный брус), оклад и уплотнители. Оклад должен герметично соединить окно с кровлей. Производителей мансардных окон немного, так что выбирать придется не между ними, а скорее, между базовой комплектацией и дополнительными возможностями. Например, такими, как дистанционное управление.
Цена оконного вопроса складывается не из абстрактного квадратного метра: к этому надо прибавить стоимость фурнитуры, уплотнителей, доставку окон и всей необходимой комплектации и монтаж.
Выбирать строительные материалы – занятие не простое, но разумному человеку по плечу. Требуется только последовательность и скрупулезность.
Главное – задавать побольше вопросов, требовать сертификаты, внимательно изучать документацию и консультироваться со специалистами.
Полученную информацию на всякий случай проверять в других фирмах. Сам товар должен быть в заводской упаковке, со всеми кодами и логотипами. Если то, что вы собираетесь купить, хранится под открытым небом и прямо в луже, то лучше поискать другую контору с нормальным складом.